【超マニアック美容師向け】酸熱トリートメント徹底解説 （グリオキシル酸・レブリン酸・グリコール酸・ジカルボン酸・マレイン酸）

今回はかなりマニアックな内容ですが去年から加熱気味なので、酸熱トリートメントについてまとめていきます。

【１】グリオキシル酸・レブリン酸・グリコール酸

いきなりですが、グリオキシル酸・レブリン酸・グリコール酸はこういう構造になっています

これが何を示しているかというと

髪の毛の中のOとHに上記の

HとOが結合、架橋できます

それによって本来は水が出入りする場所を各酸が結合（架橋）することによって自然水を封鎖することができるので髪の毛に余分な水分が入りずらくなり、髪の毛を擬似的に疎水性に振ることができるのが酸トリートメントの最大の特徴です。

これをなぜトリートメントというかというと髪の毛は

になってくるので髪の毛を疎水性に近づけるということは擬似的に健康毛に似た環境を髪の毛に作れるということでトリートメントなんていわれたりしてるんですね

ネットでメーカーさんや美容師さんの売り方とみていると、アルカリを使わないでストレートにできるみたいな感じでプッシュしていますが、酸性トリートメントの一番の本質はここだと思います。

【２】なぜストレートになるのか？

高温のストレートアイロンで水分を髪の毛から完全に抜くことによって、各酸が結合（架橋）を形成していきます。

ストレートアイロンで水分を抜くことによってストレートな状態で水分が抜けてこの結合（架橋）が成立します。

この結合（架橋）によって髪の毛の形が支えられる場合に還元剤を使わずにクセが収ります

【３】メリット・デメリット

メリット

・還元剤を使わないで髪の毛の骨格をストレートに矯正できる

還元剤、アルカリ剤を使わないので薬剤でのダメージはなさそうです

起こるのはpHの移動くらいです

・髪の毛を疎水性に振れる（擬似健康毛）

上記しましたが、擬似的に髪の毛を疎水性に振れます。

・髪の毛にハリコシがでる

今までになかった結合（架橋）が発生することで、髪の毛にハリコシがでます。

デメリット

・結合、架橋が弱い

イミン結合は加水分解に弱く長く持続させるのは現段階では難しいです

一発目の効果は弱いですが、回数を重ねていくことが前提なのであれば加水分解に強いグリコール酸のアミド結合での酸性ストレートが理論上有効です。

・グリオキシル酸の残臭がすごい

お客様にとってこれは大きなデメリットです

いくら髪の毛にダメージが少なくていいものでも四六時中髪の毛が臭いのは絶対にNGです

僕が酸熱トリートメントをまだ推しきれないのはこれが大きな要因の一つです。

・ストレートにするには回数が必要

現段階では弱い結合を使っての施術なので、持続性も弱いです

持続性に関しては今後の進化に期待です

・アイロンが超高温

薬剤でのダメージはほとんどないにしても超高温でのアイロンワークは少し心配なところがあります

酸熱トリートメントのアイロンワークのイメージとしては水抜きが一番の目的なので縮毛矯正ほどプレスかけませんがでかなりの高温でかみやっていくというのは少し心配です

・カラーが落ちる

これは僕の感覚ですが、髪の毛の自由水を各結合、架橋で封鎖することでその近辺にあったカラーの染料が押し出されてしまっているのではないかと思います。

【４】カラー/パーマ/縮毛矯正が施術しにくくなる可能性がある(2020 03/16追記)

これまでもカラーとの同時施術などは発色しずらいということはYouTubeの動画などでもお伝えしてきました。

その理由は酸性に振っているため本来のアルカリパワーを出せないことが原因だと思っていましたが、新しい考え方も出てきました。

イミン結合、アミド結合によって髪が膨潤できないという説です。

イミン結合、アミド結合は強い結合ではないので時間が解決してくれますが、三回目の酸熱施術の直後のカラー、パーマ、縮毛矯正はもしかしたら、髪の毛の膨潤が少なくなり本来の薬剤スペックを発揮できないという可能性もあります。

次の施術との間隔を少しコントロールが必要かもしれません。

【５】結局どうなの？

これがみなさんの気になるところだと思います。

個人的な見解ですが、まだ完全に完成した技術ではないようにも思います。

髪質や仕上がりのゴールに対して、

デメリット ＜ メリット

のようなバランスになれば使える技術かと思いますが、現状況ではメリットのストライクゾーンが少し狭いように感じます。

の方の場合は現状でも結構使えると思います。

上記のように髪の毛はもともと持っているシスチン結合の割合が少ない予想がつくので、酸トリの各結合、架橋が負けづらいので効果はわかりやすく出る印象です。

応用ですがカラーが落ちやすいデメリットを使って、ノンダメージで黒染めを落とすみたいなこともできます。

※そのあとのオンカラーは普通にカラーするよりもブレは起こるので気をつけてください

【５】ジカルボン酸・マレイン酸

番外編でジカルボン酸・マレイン酸についてもご紹介

上記の３つの酸は全然作用が違います

※マレイン酸はジカルボン酸の一種

キレート効果

イオンの話です

パーマやカラーの施術を行うと髪の毛がマイナスの電子に振られます

シャンプー台で流すときにパーマやカラーでマイナスに振れた髪の毛に水道水に含まれるプラスの電子を持った、マグネシウムやカルシウムが髪の毛にくっついてしまう事でゴワつきや、ダメージの原因になります

キレートはそれが髪の毛にくっつく前に取り除いてくれることです。

それによりゴワつき、ダメージを抑える事ができます。

SS結合にアプローチをして髪の毛のダメージを防ぐ

マレイン酸とモノエタノールアミンを配合するとSH基に作用するので、過酸化水素によって発生してしまうシステイン酸を未然に防ぐことができます。

システイン酸はもともと髪の毛が持っているアミノ酸であるシスチンを過剰に酸化すると発生してしまいます。

ブリーチなどを行う場合には効果絶大です。

【６】まとめ

去年から何かと酸について業界では話題になっているので、簡単にはなりましたがまとめてみました

現段階ではまだ全美容師必修の領域ではないというのが僕の見解です

メリット / デメリットを理解して必要な時に施術できるようにしておけばより幅広いお客様のニーズに答えられることは間違いありません。

新情報があれば随時更新していきます。

酸トリートメント、プレックス系については↓

【基本の「き」】プレックス系、酸トリートメント（ジカルボン酸/マレイン酸/ジマレイン酸/コハク酸）を整理しよう！【美容師向け】

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